Tag Archives: μόδα

Εικόνα

Minas: Πέθανε ο σχεδιαστής που δημιουργούσε «μουσική με τα σχήματα»

https://bit.ly/2JbOQoL

Η διαδρομή του επίμονου σχεδιαστή και οι στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του από μια γειτονιά της Νέας Ιωνίας μέχρι την Αμερική, τη φιλία με τον Keith Richards και την αγαπημένη του Μύκονο

Την πρώτη φορά που τον συνάντησα δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να γοητευθώ από έναν άνθρωπο κοντά στα 80 του χρόνια, που είχε τη ζωντάνια ενός εφήβου.

Ο Minas όπως ήταν γνωστός σε όλους -κατά κόσμον Μηνάς Σπυρίδης- έφυγε σήμερα το πρωί, όπως δύουν τα αστέρια που τόσο αγαπούσε να βλέπει τα βράδια του καλοκαιριού στο νησί των ανέμων.

Εκεί όπου σε ένα σπίτι απέναντι και ψηλά από τη Φτελιά, ο Minas σηκωνόταν τα πρωινά του καλοκαιριού για να πάει με έναν καφέ στη δική του γωνιά.

Ένα γραφείο-σχεδιαστήριο μπροστά από ένα παράθυρο με θέα την αγαπημένη του παραλία, αυτήν που οι αέρηδες την ανταριάζουν πολύ συχνά κάνοντας τα κύματα να χορεύουν.

Εκεί του άρεσε να κάθεται και να εμπνέεται αυτός ο γητευτής του μετάλλου που όπως λέει ο φίλος του Keith Richards δημιουργεί μουσική με τα σχήματα.

Δεν είναι ο μόνος που λάτρεψε τις λιτές και απέριττες δημιουργίες του, αυτές που θαρρείς ότι αγκαλιάζουν τον καρπό του χεριού σου ή το δάχτυλο αν πρόκειται για δαχτυλίδι.

Όμως ο Keith μαζί με τον Ron Wood είναι αναμφίβολα οι πιο διάσημοι πελάτες ενός πάλαι ποτέ παιδιού από την Νέα Ιωνία που κυνήγησε το όνειρο του χωρίς συμβιβασμούς.

Γι αυτό το όνειρο μιλούσε στο ντοκιμαντέρ «Pencil & Paper» το πρώτο μέρος του οποίου παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό σε μια ειδική προβολή.

Το φιλμ διάρκειας τριάντα λεπτών σχεδίασε και υλοποίησε ο μεγάλος του γιος Αρίωνας, ο οποίος ήθελε να κάνει κάτι πολύ προσωπικό για τον πατέρα του. Το σκηνοθέτησε ένας φίλος του και σε αυτό ο Minas ξεδίπλωσε άγνωστες στο ευρύ κοινό ιστορίες από την διαδρομή του.

Εικόνες από την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη διατρέχουν την οθόνη ενώ η φωνή του διηγείται το πώς άρχισαν όλα με ένα χαρτί και ένα μολύβι και πως από το εργαστήρι του Βουράκη και το πρώτο δικό του μαγαζί ως την Νέα Υόρκη, όπου οι δημιουργίες του άρχισαν να συζητιούνται, έφτασε μέχρι τον οίκο George Jensen, σε ένα μεγάλο όσο και όμορφο ταξίδι.

Ήταν ο πρώτος μη Σκανδιναβός σχεδιαστής που δημιούργησε για τον Jensen, υπογράφοντας όμως τα κομμάτια του με το κλασσικό πλέον Minas, που υπάρχει πλέον χαραγμένο σε κάθε δημιουργία του.

Αυτές που τον έχρισαν έναν εκπληκτικό δημιουργό, ο οποίος είδε να φοράνε τα κοσμήματα του τα 2\4 των οι Rolling Stones, ο Lou Reed, ο Nobu Matsuhisa, ο Tonino Carotone και έτερο διάσημοι που γοητεύθηκαν από την ιδιαίτερη αισθητική του.

Όταν κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του Keith Richards, ο δικός μας Minas είχε κάθε λόγο να χαμογελάει, αφού στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, o κιθαρίστας των Rolling Stones ποζάρει χαμογελαστός φορώντας στο δεξί του χέρι, το ρολόι του διάσημου Έλληνα σχεδιαστή.

Πρόκειται για ένα από τα χίλια που κατασκευάστηκαν σε όλο τον κόσμο, και διαθέτει αεραγωγό για να μην ιδρώνει το χέρι αυτού που το φοράει, δημιούργημα ενός ανθρώπου, που εξακολουθούσε να δουλεύει, λίγο πριν κλείσει τα ογδόντα δύο του χρόνια.

Ο Minas είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο ρολόι στο ντοκιμαντέρ και εξήγησε πως όλα -τουλάχιστον γι’ αυτόν- ξεκινούν από μια κόλα λευκό χαρτί και ένα μολύβι.

Χορεύοντας με τα σχέδια

Μέχρι πριν λίγους μήνες αν τον έβλεπες δυσκολευόσουν να πιστέψεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει τα ογδόντα δύο, βλέποντας τον να κινείται στον χώρο με μια άνεση που παραπέμπει σε έναν νεότερο άνθρωπο.

Πέρυσι «εισέβαλε» σαν αειθαλής ρόκερ στο Μουσείο Μπενάκη με μια εντυπωσιακή έκθεση του φωτογράφου Κώστα Κουτάγιαρ, ο οποίος βυθίστηκε με τους φακούς του στον κόσμο του Minas.

Προσωπικότητες από διάφορους χώρους, τόπους και ηλικίες οι οποίες φοράνε όλες δημιουργίες του Έλληνα σχεδιαστή, πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, αφήνοντας τα κοσμήματα να μιλήσουν σε ασπρόμαυρα κλικ.

Η συγκεκριμένη έκθεση που είχε τον τίτλο «Clarity of Shapes» μετά το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάστηκε και στο Παρίσι με μεγάλη επιτυχία, ως φόρος τιμής σε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο που δεν απευθυνόταν ποτέ στους πολλούς με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Απευθυνόταν στους πολλούς διορατικούς που μπορούσαν να εκτιμήσουν τα μινιμαλιστικά σχέδια του, αυτά από τα οποία απουσίαζαν πάντα οι πέτρες και τα οποία έχουν αντιγραφεί από δεκάδες εταιρίες.

Ο άνθρωπος που άφησε πίσω του την Ελλάδα, κυνηγώντας το δικό του όνειρο στο εξωτερικό, πριν επιστρέψει για να σχεδιάσει κοσμήματα ή αντικείμενα που είναι objects of desire, ξεκίνησε από την Νέα Ιωνία, το προσφυγικό προάστιο όπου γεννήθηκε δυο τετράγωνα μακριά από το σπίτι του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρίας Φαραντούρη, μια γειτονιά καλλιτεχνών.

Έμελλε να γίνει και αυτός ένας διαφορετικός καλλιτέχνης, αφού από μικρό παιδί λάτρεψε το σχέδιο και μίσησε τα μαθηματικά, ενώ μόλις έκλεισε τα δεκαπέντε του χρόνια, άφησε το γυμνάσιο για να ασχοληθεί με το σχέδιο.

Αρχίζει από τα χαμηλά το 1952 σαν παιδί για όλες τις δουλειές στον οίκο «Βουράκη», επίσημο προμηθευτή τότε της βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Είναι τόσο καλός και τόσο γρήγορος που του βγάζουν το παρατσούκλι «Σπίθας», ενώ ανυπομονεί να υπηρετήσει-όχι επειδή του άρεσε ο στρατός -αλλά για να τελειώνει και να αρχίσει να ψάχνεται.

Στους 27 μήνες της θητείας του στο ναυτικό, θα αποδειχτεί ο ιδανικός για να σχεδιάσει ολόκληρα τα συστήματα των πυροβόλων όπλων, από τους σωλήνες μέχρι τα υδραυλικά συστήματα.

«Τυχαία έγινε. Ήταν μια δουλειά που έπρεπε να την κάνουν δύο υπαξιωματικοί, αλλά δεν τα κατάφερναν καθόλου καλά με τα σχέδια και όταν ο διοικητής μου είδε τι μπορώ να κάνω, δεν ασχολήθηκα με τίποτε άλλο μέχρι να απολυθώ» λέει κάποια στιγμή στο ντοκιμαντέρ.

Τα ξαναείδε δεκαετίες μετά σε μια έκθεση που έκανε προς τιμήν του η Zoumboulakis Gallery, αφού ο παλιός του διοικητής, φρόντισε να εκτεθούν και οι τέσσερις τόμοι με την δουλειά του.

Η πορεία μετά τον στρατό δεν είναι εύκολη, ο ανήσυχος νεαρός ψάχνεται, ταξιδεύει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, βλέπει τις τάσεις και ανακαλύπτει συνεχώς καινούρια πράγματα περνώντας από την Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία μεταξύ άλλων.

Η επιστροφή στην Ελλάδα, θα φέρει στην δεκαετία του 60, τα πρώτα εργαστήρια. Φτιάχνει ένα μαζί με άλλους δύο κάπου στην Πλάκα, στο οποίο δεν θα πάει ποτέ μετά από μια διαφωνία με τους εν δυνάμει «συνεταίρους». Όταν επιτέλους θα καταφέρει να ανοίξει το δικό του, σχεδιάζοντας και φτιάχνοντας τα πάντα ο ίδιος, πηγαίνει με χαρά να το ανοίξει ένα πρωί του Απρίλη, το 1967.

«Οδηγούσα την βέσπα, όταν έπεσα πάνω στα μπλόκα και στα τανκς. Είχε γίνει το πραξικόπημα, την ημέρα που είχα εγκαίνια! Τελικά μετά από λίγους μήνες αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα όπου δεν κινούνταν τίποτε στον χώρο και να πάω στην Αμερική».

Εκεί θα δουλέψει για έντεκα χρόνια, δημιουργώντας κοσμήματα από ασήμι και χρυσό με φόρμες λιτές, από τα οποία όμως απουσιάζουν εντελώς οι πέτρες.

Τα πρώτα μικρά άρθρα για τον επίμονο δημιουργό δημοσιεύονται και το όνομα Minas ακούγεται σε μια τεράστια αγορά, παρόλο που δεν υπογράφει ακόμη τα κομμάτια του.

«Στην Αμερική βρήκα έναν άλλο κόσμο. Εκεί όταν ρωτάς αν τους άρεσαν τα κοσμήματα που έφτιαξες, η απάντηση ήταν «Τι θα κάνεις τώρα; Πότε θα δούμε τα νέα σχέδια;».

Η επιστροφή του στην Αθήνα το 1980, τον βρίσκει σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της ζωής του. Σχεδιάζει μια limited edition συλλογή και αρχίζει να υπογράφει πλέον κάθε κομμάτι, κάτι που συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Είναι ο μόνος Έλληνας σχεδιαστής για τον οποίο ο οίκος George Jensen «έτρεξε» διαφημιστική καμπάνια στην βίβλο του lifestyle, το Vanity Fair, ενώ διαφημίσεις του υπήρχαν και στα λεωφορεία της Νέας Υόρκης.

Το περίφημο βραχιόλι με τις βίδες είναι ένα από τα πιο copy paste σχέδια του Μηνά, εδικά στην Ιταλία, όπου χαίρει μεγάλης εκτίμησης εδώ και δεκαετίες.

«Τα κοσμήματα μου πωλούνταν σε πενήντα δύο πόλεις της Ιταλίας και εκτός από το βραχιόλι αντέγραψαν κι άλλα, αλλά όπως μου επισήμανε κάποτε ο Richards «δεν μπορείς να πας την τέχνη στο δικαστήριο».

O Keith, η Μύκονος και ο Lou Reed

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones μπήκε στην ζωή του μηνά ένα βράδυ Αυγούστου, ένα από αυτά τα βράδια που ενίοτε σου αλλάζουν την ζωή εκεί που δεν το περιμένεις, κάτω από το φεγγάρι της Μυκόνου.

«Αυτό το νησί έγινε το παγκόσμιο διαβατήριο για την δουλειά μου. Εκεί γνώρισα τον Keith, εκεί ξεκίνησε η συνεργασία με τον οίκο Georg Jensen-ήταν ο πρώτος μη Σκανδιναβός σχεδιαστής που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας-και πολλά άλλα» μου είχε επισημαίνει χαμηλόφωνα, σαν να ντρεπόταν.

Είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με το βιομηχανικό σχέδιο από το 1983 και με την αρχιτεκτονική από το 1986, έχοντας στο μυαλό του την κατασκευή της δικής του κατοικίας στην Μύκονο.

Σχεδίασε και έφτιαξε τα πάντα μόνος του σε αυτή την εξαιρετικής αισθητικής κατοικία. Από την πόρτα της κυρίας εισόδου μέχρι τις καρέκλες, τα τραπέζια και τους πάγκους από μάρμαρο όλα έχουν την υπογραφή του, ενώ το ίδιο έκανε και στο κατάστημα με τις δημιουργίες του στην Χώρα του αγαπημένου του νησιού. Εκεί όπου έμελλε να συναντήσει το Νο2 των Stones έτσι ξαφνικά.

«Θυμάμαι ότι ήταν 15αύγουστος, λίγο πριν τα μεσάνυχτα και έλεγαν ότι εκείνο το βράδυ θα είχε βροχή αστεριών. Καθόμουν έξω από το σπίτι και κάπνιζα ένα τσιγάρο όταν είδα ένα αυτοκίνητο να ανεβαίνει τον δρόμο. Παραξενεύτηκα λίγο-η Μύκονος ήταν ακόμη σχετικά «παρθένα»-αλλά κατάλαβα ότι κατευθυνόταν στο σπίτι ενός ελληνοαμερικανού φίλου το οποίο είχα σχεδιάσει και κατασκευάσει εγώ».

Πράγματι το αυτοκίνητο σταματάει μπροστά από την συγκεκριμένη κατοικία, και κάποια άτομα κατεβαίνουν ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ο Μηνάς βλέπει μπροστά του τον Μπάμπη Πασάογλου, ιδιοκτήτη του θρυλικού μπαρ «Astra» το οποίο διακόσμησε ο Minas.

Αυτός του λέει ότι έφερε τον Keith με την οικογένειά του προσθέτοντας ότι το σπίτι δεν έχει τίποτε μέσα σε ότι έχει να κάνει με τρόφιμα και νερό.

«Ξύπνησα την γυναίκα μου που είχε ξαπλώσει με τον γιο μας τον Αρίωνα, ετοίμασε μια πιατέλα με φρούτα, χυμούς και καφέ για να έχουν το πρωί και την πήγα εγώ στο σπίτι» μου εξηγεί.

Φτάνοντας στην είσοδο αντικρίζει έναν Richards σκυφτό, να προσπαθεί να ενώσει τα καλώδια ενός ηχοσυστήματος για να ακούσει μουσική.

Αφού γίνονται οι συστάσεις, οι δυο τους καταλήγουν στην κατοικία του Μηνά για ένα τσιγάρο με τον Keith να περπατάει ξυπόλητος στο μονοπάτι με τις πέτρες και τα αγκάθια.

Δεν τον νοιάζει καθόλου.

Ο διάσημος κιθαρίστας βλέπει το περίφημο ηλιακό ρολόι από πεντελικό μάρμαρο που έχει κατασκευάσει ο Έλληνας και ρωτάει να μάθει τι είναι και από τι υλικό έχει φτιαχτεί.

Ο Μηνάς του εξηγεί ότι ζυγίζει ενάμιση τόνο και ότι είναι από λευκό μάρμαρο Πεντέλης συμπληρώνοντας στα αγγλικά: «Είναι το ίδιο μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε και στα Ελγίνεια του Παρθενώνα».

Ο Keith μόλις το ακούει γονατίζει μπροστά στο ρολόι και αναφωνεί με δέος «Elgin marbles, Elgin marbles!!», σκηνή που όταν την έλεγε συγκινούνταν.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο κιθαρίστας αρχίζει να φοράει τα ιδιαίτερα κοσμήματα του Μηνά στα live των Rolling Stones και το ίδιο κάνει και ο Ron Wood, που λατρεύει τις λιτές φόρμες στα βραχιόλια και τα περιδέραια του σχεδιαστή.

Θα δώσουν και οι δύο το παρόν σε μια μεγάλη έκθεση προς τιμήν του στο Λονδίνο που ετοίμασε ο διάσημος οίκος Georg Jensen από την Δανία, με τον οποίο συνεργαζόταν για χρόνια ο Minas.
Κάποια στιγμή μάλιστα οι Δανοί του ζήτησαν να στείλει τα καλούπια και τις μήτρες όλων των αντικειμένων του στα κεντρικά της Δανίας. Λίγο πριν γίνει αυτό λάνσαραν σε 1000 κομμάτια για όλο τον κόσμο, το περίφημο ρολόι χειρός του Μηνά, το οποίο έχει αεραγωγό για να μην ιδρώνει το χέρι!

Ένα κράτησε ο ίδιος και από ένα αγόρασαν τα δύο μέλη των Rolling Stones.

Ο Richards ήταν αυτός που απέτρεψε τον Έλληνα φίλο του, από το να δώσει τις μήτρες των έργων του στους Δανούς.

«Ήμουνα στο σπίτι του Keith στο Κονέκτικατ, όταν με ρώτησε πως πάει η δουλειά μου και του είπα ότι οι Δανοί ήθελαν να τους στείλω τα καλούπια μου στην Κοπεγχάγη. Γέλασε και αφού το είπε στην γυναίκα του δυνατά, γύρισε και μου είπε ότι δεν δίνουμε ποτέ τα master tapes σε κανέναν. Χρησιμοποίησε έναν μουσικό όρο, αλλά κατάλαβα. Όταν μετά από λίγες εβδομάδες ο οίκος Jensen μου έδωσε περιθώριο δύο εβδομάδων να αποφασίσω, δεν τους απάντησα ποτέ».

Γύρισε στην Αθήνα μεγαλούργησε και η φήμη του έφτασε ακόμη και στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, όπου τα κοσμήματα του λατρεύτηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο.

Ο άνθρωπος που ρώτησε κάποτε τον Lou Reed τι του άρεσε πιο πολύ από αυτά που είχε σχεδιάσει και αυτός του απάντησε με δύο λέξεις «το επόμενο» πέταξε ψηλά στα αγαπημένα του αστέρια και ο καλύτερος αποχαιρετισμός δεν θα μπορούσε παρά να είναι οι λέξεις που έγραψε η οικογένεια του: «Το μεγάλο του ταξίδι ξεκινά με ένα λευκό χαρτί και ένα μολύβι. «Τα άστρα ανατέλλουν και δύουν στις ίδιες θέσεις. Τα «άστρα» του Μηνά τώρα λάμπουν ακόμη περισσότερο καθώς βρήκαν τη θέση για την οποία δημιουργήθηκαν: τον ουρανό. Εκεί ανήκουν πλέον και δε θα δύσουν ποτέ».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Christian Louboutin: Τριάντα χρόνια σε κόκκινα ψηλά τακούνια

http://bit.ly/2QfyTSm

Christian Louboutin: Τριάντα χρόνια σε κόκκινα ψηλά τακούνιαΜε μια έκθεση που περιλαμβάνει 15.000 ζευγάρια παπούτσια και τον προβοκατόρικο τίτλο «L’Exhibition-iste», ο θρύλος της υποδηματοποιίας γιόρτασε 30 χρόνια εμπνευσμένης δημιουργίας
Η Αντζελίνα Τζολί φοράει αποκλειστικά δικά του παπούτσια, η Οπρα Γουίνφρεϊ λέγεται πως τσίριζε σαν έφηβη από ενθουσιασμό όταν μετά από μια συνέντευξη έλαβε στο καμαρίνι της 21 ζευγάρια ως δώρο από τον εν λόγω οίκο, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εμφανιστεί επί σκηνής μέσα σε ένα τεράστιο παπούτσι του, ενώ η βασίλισσα της σόουλ Αρίθα Φράνκλιν είχε ως τελευταία επιθυμία στην κηδεία της να φοράει ένα ζευγάρι λουστρινένιες κατακόκκινες γόβες Louboutin. Μέχρι και η -εσχάτως πολυτάλαντη και πολυμήχανη- Barbie άφησε για λίγο στην άκρη τις φεμινιστικές ανησυχίες της και υπέκυψε στη γοητεία ενός ζευγαριού ψηλοτάκουνες γόβες με τη χαρακτηριστική κόκκινη σόλα του οίκου. Ο σχεδιαστής παπουτσιών Κριστιάν Λουμπουτέν έχει τον τρόπο να τρελαίνει τις γυναίκες και δεν ντρέπεται να το παραδεχτεί.

Ο σταρ της υψηλής υποδηματοποιίας σε μια έκθεση που δεν έχει προηγούμενο στο ειδικά διαμορφωμένο «Palais de la Porte Dorée» παρουσίασε 15.000 δημιουργίες του που θυμίζουν περισσότερο έργα τέχνης παρά παπούτσια. Ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης, «Christian Louboutin – L’ exhibition-iste», αποτελεί ένα ευφάνταστο λογοπαίγνιο, καθώς προσθέτοντας στο exhibition την κατάληξη -iste σχηματίζεται η λέξη «επιδειξίας». Οπως παραδέχεται βεβαίως ο Γάλλος designer, ο τίτλος αποτελεί ευθεία αναφορά στην έκθεση του εαυτού του, της ψυχής και των ιδεών του μέσα από το project, γεγονός που ήθελε να αποτυπώνεται με ρητό τρόπο.

1. Art installation που εξηγεί ποια είναι τα βήματα κατασκευής μια αυθεντικής Louboutin γόβας
2. Ζωντανή κλασική μουσική για τα εγκαίνια της περίφημης έκθεσης
3. Ακόμα και η αφίσα του event μοιάζει με έργο τέχνης
4. Ο Πακιστανός σχεδιαστής µόδας Ιµράν Κουρέσι δημιουργεί για τη μεγάλη στιγμή του Λουμπουτέν
5. Οι γυναίκες είχαν την τιμητική τους με κάθε τρόπο

Και η επιλογή του venue όπου στήθηκε η έκθεση, όμως, δεν έγινε τυχαία, αφού το «Palais de la Porte Dorée», ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα της εποχής της art deco, βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο από τη γειτονιά του Παρισιού όπου ζούσε όταν ήταν παιδί. «Μεγάλωσα στο 12ο Διαμέρισμα και φοίτησα στα Elisa Lemonnier και Paul Valery, ακριβώς πίσω από το “Palais”. Περνούσα ώρες ολόκληρες στα σινεμά της λεωφόρου Daumesnil, που τότε έπαιζαν ινδικές και αιγυπτιακές ταινίες. Το να κάνω εκεί μια έκθεση ήταν για μένα όνειρο ζωής, αφού με τον συγκεκριμένο χώρο διατηρώ σχέσεις και αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Δεν είχα μεγαλύτερη ευτυχία από το να με πηγαίνουν βόλτα εκεί οι γονείς μου, καθώς υπήρχε ένα τροπικό ενυδρείο που το λάτρευα. Καθόμουν με τις ώρες και παρατηρούσα τα ψάρια να κολυμπούν και τα χρώματά τους να εναλλάσσονται μέσα στο νερό», αναφέρει ο Λουμπουτέν στο «Gala». Εκείνο που του έδωσε το έναυσμα να γίνει σχεδιαστής ήταν η πινακίδα δίπλα στην πόρτα που απεικόνιζε μια διαγραμμένη με κόκκινη γραμμή ψηλοτάκουνη γόβα. Απαγορευόταν η είσοδος στον χώρο με τακούνια. Πριν από λίγες ημέρες ο Λουμπουτέν «εισέβαλε» στον ίδιο αυτό χώρο με 15.000 ζευγάρια τακούνια.

Στον χώρο του «L’Exhibition-iste» είχε την ευκαιρία να μπει πρώτο το υψηλών απαιτήσεων fashion crowd που αυτές τις μέρες βρισκόταν στο Παρίσι λόγω της Εβδομάδας Μόδας. Οι κριτικές ήταν διθυραμβικές γι’ αυτή την έκθεση, που αποτελεί μια αναδρομή στο δημιουργικό παρελθόν του Λουμπουτέν και ταυτόχρονα μια υπόσχεση για το μέλλον. Στην είσοδο, το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί. «Η πρώτη μεγάλη παρισινή έκθεση με τις δημιουργίες του Κριστιάν Λουμπουτέν που διοργανώνει το “Palais de la Porte Dorée” μέσα στο 2020 καλύπτει σχεδόν 30 χρόνια μιας δραστηριότητας με βαθιά γνώση δημιουργίας. Ο Κριστιάν επέλεξε μια γενναιόδωρη προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά του, με φαντασία και ελευθερία, που έχει ρίζες σε μια καλή γνώση του κόσμου, της τέχνης και της μόδας, ένα ταξίδι στο οποίο η εφευρετικότητα, το συναίσθημα και η τεχνογνωσία, η γνώση του θεάματος και η αίσθηση του χιούμορ δεν διαχωρίζονται ποτέ», δήλωσε ο Ολιβιέ Γκαμπέ, curator της έκθεσης και διευθυντής του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τα installations που φιλοξενούνται και φέρουν την υπογραφή μεγάλων δημιουργών που έχουν συνεργαστεί με τον Λουμπουτέν. Ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης και φωτογράφος Ντέιβιντ Λιντς και η Νεοζηλανδή multimedia καλλιτέχνις Λίσα Ρεϊχάνα.

Στην επιβλητική περιστρεφόμενη σκάλα γραμμένα με κραγιόν υπάρχουν τα ονόματα των θρυλικών μοντέλων παπουτσιών του ιδιοφυούς Γάλλου. Ψηλοτάκουνες γόβες με στρας, πλεξιγκλάς, μεταλλικές λεπτομέρειες ή ακόμη και δέρμα ψαριού στολίζουν κάθε σπιθαμή του χώρου, μέσα ή έξω από προθήκες. Μπότες-γλυπτά κρέμονται από το ταβάνι. Στους τοίχους εκτίθενται σκίτσα που ο ίδιος έχει εμπνευστεί και δημιουργήσει από την ηλικία των 12 χρόνων του μέχρι σήμερα: μια θάλασσα, ένα ζευγάρι ψηλόλιγνα γυναικεία πόδια, ένα όμορφο ανδρικό πρόσωπο, ένα πολύχρωμο λουλούδι.

Ο Λουμπουτέν είναι τόσο εκκεντρικός όσο και οι κυρίες που φορούν τα παπούτσια του. Παρόλο που μένει στο Παρίσι, διαθέτει σπίτια στο Μιλάνο και την Αίγυπτο. Δεν έχει ποτέ χρήματα πάνω του, δεν χειρίζεται με άνεση το κινητό του τηλέφωνο και απέκτησε προσωπικό e-mail μόλις πριν από τρία χρόνια. «Η καλύτερή μου φίλη είναι η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ. Πηγαίνουμε συχνά ταξίδια μαζί και καμιά φορά κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι καθώς γνωριζόμαστε χρόνια», αποκαλύπτει. Σε παλαιότερη συνέντευξή του μας είχε πει: «Υπάρχουν δύο κατηγορίες γυναικών. Εκείνες που είναι πέραν του δέοντος σέξι και αναζητούν σε ένα παπούτσι το class και εκείνες που είναι classy αλλά θέλουν την ψηλή γόβα για να δείχνουν σέξι. Δόξα τω Θεώ, διαθέτω πολλές πελάτισσες και από τις δύο κατηγορίες».

Τα σχεδόν 30 χρόνια ακατάπαυστης έμπνευσης και δημιουργίας του Λουμπουτέν παρουσιάζονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του «Palais de la Porte Dorée» σε συνεργασία με μεγάλους καλλιτέχνες από άλλους χώρους

Η ιδέα για την κόκκινη σόλα γεννήθηκε όταν προσπάθησε να εμπνευστεί ένα ζευγάρι παπούτσια από τον Αντι Γουόρχολ. Το τελικό αποτέλεσμα με το έντονο κίτρινο χρώμα δεν τον ικανοποίησε. Καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την απογοήτευσή του, το βλέμμα του έπεσε πάνω σε μια συνεργάτιδά του που έβαφε τα νύχια της με κόκκινο μανό. «Αυτό είναι!», αναφώνησε ως άλλος Αρχιμήδης, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Με την αφοπλιστική εξωστρέφεια που τον χαρακτηρίζει αναφέρει: «Η πριγκίπισσα του Μαρόκου έχει πάνω από 6.000 ζευγάρια μου. Όπως και η διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας των best seller Ντανιέλ Στιλ που έρχεται στο Παρίσι μόνο για να διαλέξει παπούτσια και να φύγει. Κάθε φορά που μας επισκέπτεται με πιάνει άγχος γιατί αδειάζει το μαγαζί και μετά δεν έχουμε τι να πουλήσουμε. Άλλη μια ενδιαφέρουσα κυρία είναι η Λιβανέζα δισεκατομμυριούχος Χαρίρι, η οποία διαθέτει στο Παρίσι ένα διαμέρισμα χιλιάδων τετραγωνικών, το οποίο έχει στον πρώτο όροφο έντεκα σαλόνια. Οπότε ανανεώνει την γκαρνταρόμπα της καλεί εκπροσώπους οίκων μόδας και κοσμημάτων να απλώσουν παντού τις δημιουργίες τους. Εκείνη κάθεται χτενισμένη και βαμμένη στην κρεβατοκάμαρά της φορώντας μια μεταξωτή ρόμπα και όταν νιώσει έτοιμη δοκιμάζει ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα Van Cleef κάνοντας συνδυασμούς».

Ο Λουμπουτέν «εισέβαλε» με 15.000 ζευγάρια τακούνια στον ίδιο χώρο όπου μικρός του κέντρισε την προσοχή η επισήμανση: «Απαγορεύονται τα τακούνια» Στα πόδια της «κυρίας Τεπενδρή»

«Δύο πόδια πάνω σε δικά μου ψηλά τακούνια ξεσηκώνουν. Με ενδιαφέρει περισσότερο η καλαισθησία και λιγότερο η άνεση», παραδέχεται ο βασιλιάς της γόβας-στιλέτο. Άλλωστε όλα τα καλλιτεχνικά πειράματα που έχει τολμήσει κατά καιρούς έχουν τύχει ευρείας αποδοχής. Το επιβεβαιώνει και ο φίλος του, εικαστικός Κωνσταντίνος Κακανιάς, που έχει και αυτός μια δική του δημιουργία στη συγκεκριμένη έκθεση. «Γνωριζόμαστε χρόνια, δεν είμαστε απλώς φίλοι, είμαστε αδέλφια. Σε αυτόν τον χαρισματικό άνθρωπο χρωστώ τα πάντα», λέει αποκλειστικά στο «Gala», και συνεχίζει: «Γνωριστήκαμε στα 18 μας, γίναμε κολλητοί στα 29. Μου έχει γνωρίσει όλο τον κόσμο, μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας. Τον θαυμάζω, είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Μου πρότεινε να φτιάξω για την έκθεση ένα ζευγάρι μπότες. Ήταν σκέτη αποτυχία. Υπάρχει όμως στην έκθεση ένα installation, το “Ατελιέ”, όπου δείχνει πώς φτιάχνονται τα παπούτσια του. Εκεί μέσα ήθελε να τοποθετήσει εικονικά μια πελάτισσα. Αρχικά σκεφτόταν την Κέιτ Μος, μετά κάποιες άλλες. Στο τέλος του ήρθε η ιδέα μιας διαφορετικής πελάτισσας όπως η “κυρία Τεπενδρή”. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένα έργο τέχνης όπου ο Κριστιάν Λουμπουτέν σκύβει και φοράει στα πόδια της ένα ζευγάρι κόκκινα μποτίνια με καρφιά. Είναι πολύ συγκινητικό».

Δημιουργίες-φετίχ από τον μετρ της γόβας-στιλέτο σε ένα απολύτως δραματικό σκηνικό, ιδανικό για μια εκκεντρική ιδιοσυγκρασία όπως αυτή του εμβληματικού δημιουργού

«Δύο πόδια πάνω σε δικά µου ψηλά τακούνια ξεσηκώνουν. Με ενδιαφέρει περισσότερο η καλαισθησία και λιγότερο η άνεση»

Η Αμαλία Κάτσαρη-Κορασίδου, αντιπρόσωπος του οίκου στην Ελλάδα και ιδιοκτήτρια της boutique Louboutin στη Μύκονο, δηλώνει ότι ο Λουμπουτέν έχει τον τρόπο να δημιουργεί πάντοτε τους πιο ενδιαφέροντες και όμορφους χώρους στις μπουτίκ του, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε μεγάλη κλίμακα και στις εκθέσεις του. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που κάθε του έκθεση αποτελεί παγκόσμιο γεγονός». Ο Κωνσταντίνος Κακανιάς, από την άλλη, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα κεφάτα πάρτυ του: «Το τέλος των εγκαινίων της έκθεσης στο Παρίσι επισφράγισε ένα πάρτυ με όλες τις καλλονές της Ευρώπης (Μόνικα Μπελούτσι, Φανί Αρντάν κ.ά.) να παρελαύνουν δηλώνοντας για μία ακόμη φορά τον θαυμασμό τους στο πρόσωπό του».

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Ζιζέλ: Το πρόσωπο της ομορφιάς

http://bit.ly/2TVV0OV

Θα μπορούσε να είναι η ενσάρκωση της θεάς Αφροδίτης σε κοινή θνητή – Στα 40 της η Ζιζέλ
αποτελεί την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της: ευτυχισμένη μητέρα και σύζυγος, πρέσβειρα καλής θέλησης των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβίστρια και πρόσωπο πλέον της εμβληματικής σειράς αντιγήρανσης του οίκου Dior

Το πρόσωπό της είναι ηλιόλουστο. Το σώμα της φτιαγμένο για μπικίνι. Από την ημέρα που πρωτοεμφανίστηκε ως μοντέλο έκανε τους πάντες να μιλούν για την καμπυλόγραμμη σωματοδομή της που απέπνεε υγεία και ζωντάνια, στέλνοντας στο πυρ το εξώτερον τα heroin chic μοντέλα των catwalks.

Το κορίτσι από τη Βραζιλία που έγινε το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο με τα χιλιάδες εξώφυλλα και τις πολυφωτογραφημένες σχέσεις με αστέρια του Χόλιγουντ κατάφερε με πολλή προσπάθεια και ενδοσκόπηση να ξεφύγει από την εικόνα του Αρχαγγέλου της Victoria’s Secret και να βρει την εσωτερική γαλήνη μέσα από τη γιόγκα, τον διαλογισμό, τη φύση. Να δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια με τον σύζυγό της Τομ Μπρέιντι και ακόμα και σήμερα, που επισήμως έχει αφήσει πίσω της το μόντελινγκ, να εξακολουθεί να είναι ανάρπαστη από τα διάσημα brands που επιθυμούν να την έχουν στο ρόστερ τους.
Η Ζιζέλ αποτελεί το τέλειο πρότυπο υγιούς ομορφιάς και η στάση ζωής που πρεσβεύει εναρμονίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία του οίκου Dior που εστιάζει πέρα από την ομορφιά και στην ευεξία. Αποστολή της σειράς περιποίησης δέρματος του οίκου, Capture Totale C.E.L.L. Energy, έτσι όπως φαίνεται και από τη διαφημιστική καμπάνια, είναι «να κάνει τις γυναίκες όχι μόνο πιο όμορφες, αλλά και πιο χαρούμενες».

Εξάλλου, η νέα φιλοσοφία ομορφιάς πρεσβεύει: «Το πιο αντιγηραντικό συστατικό είναι να ζεις καλά και σε ισορροπία με τη φύση. Να γνωρίζεις την καλύτερη εκδοχή σου και να τροφοδοτείς την ενέργειά σου. Να σε φροντίζεις ουσιαστικά και να σε αγαπάς. Και σε αυτό ταυτίζεται απόλυτα η δική μου φιλοσοφία και στάση ζωής με αυτήν του οίκου Dior που επενδύει στη βιωσιμότητα», δηλώνει η Ζιζέλ. Επισημαίνει μάλιστα ότι «το να αγαπάς τον εαυτό σου σημαίνει να φροντίζεις και το δέρμα σου. Η δική μου καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς είναι απλή. Κατ’ αρχάς, δεν φοράω ποτέ make-up όταν δεν εργάζομαι. Επικεντρώνομαι στην ενυδάτωση και τον σωστό καθαρισμό της επιδερμίδας μου και συνήθως μετά τον καθαρισμό χρησιμοποιώ ένα serum και στη συνέχεια την ενυδατική μου. Για μένα το “less is more” είναι κάτι που το έμαθα από τη μητέρα μου, και αυτό θέλω να μεταδώσω και εγώ στην κόρη μου. Δεν χρειάζονται υπερβολές, απλώς ενυδάτωση και συνέπεια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον, δεν ξεχνάω να ψεκάζω το πρόσωπό μου με ένα face mist, ώστε να αναζωογονείται η επιδερμίδα, και δεν παραλείπω το lip balm για τα χείλη μου».

Αυτό που θέλει να περάσει στα κορίτσια που τη θαυμάζουν είναι η βαθιά της πεποίθηση ότι οι πιο όμορφες γυναίκες είναι αυτές που νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. «Η ομορφιά κατά βάση έρχεται από μέσα μας, από την ενέργεια και τη διάθεσή μας. Καθένας από μας είναι μοναδικός και η μοναδικότητά μας είναι ένα θείο δώρο».

Και φαίνεται ότι η στροφή που έκανε στη φιλοσοφία ζωής της δεν ήταν για λόγους μάρκετινγκ, αλλά σωτηρίας. Πέρασε από πολλά κύματα και η φαινομενικά λαμπερή ζωή της είχε πολλά σκοτάδια μέχρι να ανακαλύψει αυτό που της δίνει ισορροπία και να ορίσει τις προτεραιότητές της. «Είναι ξεκάθαρο πλέον για μένα ότι προτεραιότητά μου στη ζωή είναι η οικογένειά μου. Πάντα εστίαζα στις σχέσεις μου, όμως τώρα είμαι απόλυτη ως προς το τι είναι αυτό που αφήνει πίσω και σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση όλα τα υπόλοιπα. Ξεκάθαρα η οικογένειά μου», δηλώνει εμφατικά.


Η Ολιβ που έγινε πάμπλουτο σούπερ μόντελ

Αν δεν γινόταν σούπερ μόντελ, θα ήταν σίγουρα κτηνίατρος ή θα ασχολούνταν με το επαγγελματικό βόλεϊ. Η ζωή όμως είχε άλλο σενάριο για την πιτσιρίκα από την Οριζοντίνα της Βραζιλίας: στα 14 της χρόνια την ανακαλύπτει ένας σκάουτερ. Εκεί λοιπόν που οι συμμαθητές της τη φώναζαν Ολιβ Παλίτο (του Ποπάι) και της έκαναν μπούλινγκ για τα ψηλά και αδύνατα πόδια της αναγκάζοντάς τη να φορά δύο παντελόνια, το ένα πάνω στ’ άλλο, για να πάει σχολείο, ξαφνικά άρχισε να μοιράζει αυτόγραφα ως ένα από τα πλέον διάσημα μοντέλα του κόσμου. Η καθηγήτρια πανεπιστημίου μητέρα της και ο τραπεζικός πατέρας της δεν ενθουσιάστηκαν με την προοπτική του μόντελινγκ, ωστόσο η Ζιζελί, όπως τη φώναζαν, το 1995 πήρε μέρος στον διαγωνισμό Elite of the Year της Βραζιλίας και βγήκε δεύτερη.

Ακολούθησε η Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη. Εκεί την πρόσεξε η Αννα Γουίντουρ, που λάτρεψε την ψηλόλιγνη Βραζιλιάνα με το ιδιαίτερο horsewalk (και τις αναλογίες 91-60-89 σε ύψος που ξεπερνά το 1,80 μ.) και το 1999 το κορίτσι με τα πλούσια καστανά μαλλιά, τις φακίδες και το εντυπωσιακό μπούστο έγινε εξώφυλλο στην αμερικανική «Vogue» με τίτλο «Η επιστροφή του σέξι μοντέλου». Οι ανορεκτικές ντίβες της πασαρέλας έχασαν το χρώμα τους, η Κέιτ Μος παρακολουθούσε τη Gisele να γίνεται η νέα αγαπημένη σχεδιαστών και εκδοτών.


Η Κλόντια Σίφερ δήλωνε τότε: «Τα σούπερ μόντελ όπως ήταν παλιά δεν υφίστανται πια. Μονάχα η Gisele Bündchen αξίζει πλέον αυτό τον τίτλο». Ο Τζον Γκαλιάνο με ενθουσιασμό έλεγε: «Είχα ακούσει γι’ αυτήν, αλλά όταν μπήκε στο δωμάτιο ένιωσα σαν να είχα βάλει το δάχτυλό μου στην πρίζα. Αληθινός ηλεκτρισμός. Είναι ομορφότερη από κοντά». Ο διάσημος φωτογράφος Μάριο Τεστίνο ανέφερε: «Είναι άψογη επαγγελματίας, συνεπής, δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις και προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες κάθε φωτογράφησης», ενώ ο αδικοχαμένος Αλεξάντερ ΜακΚουίν ενθουσιασμένος με τις αψεγάδιαστες αναλογίες της την αποκαλούσε «Το Σώμα». Στην πατρίδα της μάλιστα έγινε η δεύτερη εθνική ηρωίδα μετά τον Πελέ. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2000 περισσότερες από 36.000 Bραζιλιάνες επισκέφτηκαν πλαστικούς χειρουργούς με τη φωτογραφία της ανά χείρας!

Φυσικά, προτού την αποδεχτούν όλοι είχε εισπράξει 42 «όχι» σε ισάριθμες οντισιόν για πασαρέλα, ενώ σε συνέντευξή της κάποτε ανέφερε: «Θυμάμαι μια γυναίκα μού είχε πει ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνω εξώφυλλο, γιατί δεν κάνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου. “Εχεις μικρά μάτια, μικρό πρόσωπο και μεγάλη μύτη”, μου είπε. Ημουν μόλις 14 τότε και πήγα κλαίγοντας στον πατέρα μου να του το πω. “Την επόμενη φορά που θα σου πουν κάτι τέτοιο να τους πεις ότι η μύτη σου είναι μεγάλη γιατί ταιριάζει με την προσωπικότητά σου”, μου είπε». Σε κάθε περίπτωση, η προσωπικότητα μαζί με τη μύτη της χώρεσε σε 7.000 εξώφυλλα των πλέον εμβληματικών τίτλων διεθνώς όπως «Time», «Forbes», «Newsweek», «Harper’s Bazaar», «Elle», «Marie Claire», «GQ», «Arena», «Esquire», «i-D» και «Rolling Stone». Παράλληλα έχει υπάρξει πρόσωπο των οίκων Ralph Lauren, Missoni, Christian Dior, Bvlgari, Dolce&Gabbana, Versace, περπάτησε σε όλα τα catwalks των μεγάλων οίκων μόδας σε Παρίσι, Μιλάνο, Λονδίνο, Τόκιο και Αμερική, εμφανίστηκε με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», κέρδισε περισσότερα από 25 εκατ. δολάρια από διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ οι πελάτες την προτιμούσαν γιατί το πρόσωπο και το σώμα της εξασφάλιζαν καλύτερες πωλήσεις των προϊόντων τους. Μάλιστα τα τηλεοπτικά σποτ που έκανε στη Βραζιλία για την εταιρεία C&A ανέβασαν τις πωλήσεις της κατά 30%.

Το συμβόλαιο των 5 εκατ. δολαρίων τον χρόνο με τη Victoria’s Secret τη μεταμόρφωσε από σούπερ μόντελ σε φαντασίωση. Το περιοδικό «New York», το 2005, δημοσίευσε μια λίστα με 123 λόγους για να αγαπήσει κανείς τη Νέα Υόρκη. Στον 43ο βρίσκεται το «Γιατί η Gisele μένει εδώ!». Το «Forbes», το 2014, την κατέταξε στη 16η θέση των πλουσιότερων γυναικών της σόουμπιζ με περιουσία που ξεπερνούσε τα 150 εκατ. δολάρια. «Ο Θεός είχε κέφια όταν έπλασε τον Μίδα της Μόδας. Ο,τι πιάνει η Gisele γίνεται χρυσός», έγραφαν γι’ αυτήν, ενώ η φήμη ότι δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι της για λιγότερο από 130.000 δολάρια κυκλοφορούσε ευρέως, με την ίδια να τη διαψεύδει λέγοντας: «Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά, πάντως όχι από τον λογιστή μου».

Κρις Εβανς, Τζος Χάρτνετ, Κέλι Σλέιτερ, ο Βραζιλιάνος εκατομμυριούχος Τζοάο Πάολο Ντινίζ και ο Ιταλός ποδοσφαιριστής Φραντσέσκο Κόκο ήταν μερικοί από τους διάσημους δεσμούς της. Η πεντάχρονη βέβαια σχέση της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν αυτή που φωτογραφήθηκε και σχολιάστηκε όσο καμία άλλη και φυσικά αυτή που εκτόξευσε τις μετοχές της στο γαλαξιακό σύμπαν του Χόλιγουντ. «Είχα φτάσει σε ένα σημείο που κάπνιζα, έπινα και δούλευα πάρα πολύ. Είχα γίνει κάτι που δεν ήθελα ποτέ μου. Ημουν μόνη μου εντελώς στην προσπάθειά μου να κάνω μια σοβαρή ενδοσκόπηση και να βρω την ισορροπία μου. Και ενώ εγώ ψαχνόμουν, ο άλλος παρέμενε ο ίδιος. Οπότε δεν υπήρχε άλλη λύση από τον χωρισμό», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο «Porter» για τη διάλυση της σχέσης της με τον Λίο, αν και οι φήμες της εποχής ήθελαν τον χωρισμό να έχει επέλθει μετά την απιστία του άτακτου Ντι Κάπριο με τη Σιένα Μίλερ.
Η Gisele ενσαρκώνει το υγιές πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας που μένει μακριά από εξαρτήσεις και κοντά στη φύση αλλά και στην οικογένειά της. Με τον σύζυγό της Τομ Μπρέιντι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και η σχέση τους μετρά 12 χρόνια
Η αυτοβιογραφία, τα σκοτεινά χρόνια και η ευτυχία

To 2015 και ενώ έχει εγκαταλείψει τις πασαρέλες, παντρεμένη με τον αστέρα του αμερικανικού φούτμπολ Τομ Μπρέιντι και μητέρα δύο παιδιών, η Gisele κυκλοφορεί ένα βιβλίο με φωτογραφίες από την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ. Τα αρνητικά σχόλια έπεσαν βροχή, καθώς η τιμή του ξεπερνούσε τα 700 δολάρια. Ομως η επιδραστικότητά της ήταν τέτοια που τα πρώτα 1.000 αντίτυπα έφυγαν σε χρόνο dt και ο εκδοτικός οίκος Taschen προχώρησε σε αρκετές επανεκδόσεις.

Το βιβλίο της όμως που έκανε τη διαφορά και μας άνοιξε ένα παράθυρο στη ζωή της πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας και τους δαίμονες που την ταλαιπώρησαν ήταν το «Lessons: Μy Path to a Meaningful Life», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι και περιλαμβάνει το ταξίδι αυτογνωσίας που χρειάστηκε να κάνει καθώς και μυστικά υγείας και ευεξίας. Η Amazon το περιέγραψε ως «έργο θάρρους και ειλικρίνειας».

«Ηθελα να αρέσω και να τους ευχαριστώ όλους. Ο Θεός μού απαγόρευε να απογοητεύσω κάποιον. Και γι’ αυτό άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού», γράφει. Οταν κατέρρευσε βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της. «Ετρωγα φιλέτο και πατάτες κάθε βράδυ. Επινα ένα μπουκάλι κρασί και κάπνιζα, και για πρωινό έπινα ένα καπουτσίνο». Αρχισε να έχει έντονο άγχος, δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί έπινε πολύ καφέ, ενώ κάποια στιγμή κοιτώντας το κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της. «Φοβόμουν. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το δημιουργούσα εγώ στον εαυτό μου: δημιουργούμε τις ζωές που ζούμε με τις πράξεις μας». Κάπως έτσι ξεκίνησε γιόγκα, διαλογισμό, έκοψε τη ζάχαρη, το οινόπνευμα, την καφεΐνη και τους υδατάνθρακες. Στράφηκε στη φιλοσοφία, στον ακτιβισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος προβάλλοντας έναν νεο-χίπι τρόπο ζωής. Κάθε πρωί πίνει νερό με λεμόνι, τα γεύματά της βασίζονται σε φρούτα και λαχανικά και για σνακ τρώει ψημένους κολοκυθόσπορους.

«Το κάνω γιατί νιώθω καλύτερα, ευτυχισμένη», λέει. «Οσο πιο ευτυχισμένος είναι ο κόσμος, τόσο καλύτερος θα γίνει», υποστηρίζει. Η Gisele διαλέγει πλέον πολύ προσεκτικά το lifestyle της. Είναι η υγιής σύγχρονη γυναίκα-πρότυπο. Στον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι μοίρασαν σε όλους τους καλεσμένους ένα αντίτυπο του ψυχολογικού οδηγού «The Mastery of Love». Οι τέσσερις από τις πέντε αδελφές της εργάζονται στην εταιρεία της, ενώ το «Forbes» κατέταξε το ζευγάρι στην τρίτη θέση των σελέμπριτι ζευγαριών με τα μεγαλύτερα εισοδήματα της τελευταίας δεκαετίας.

Εχουν ιδιωτικό αεροσκάφος, ξενοδοχείο στη Νότια Βραζιλία, επαύλεις σε Λος Αντζελες, Μανχάταν, Βοστόνη, Κόστα Ρίκα και Καλιφόρνια. Ακόμη και τώρα, στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της, η Gisele αφήνει τη σκόνη της σε μοντέλα που έχουν τα μισά της χρόνια. Δεν διστάζει να ποστάρει στο Instagram φωτογραφία της να θηλάζει την κόρη της, ενώ γύρω της υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο που τη χτενίζει, τη βάφει και ασχολείται με το μανικιούρ – πεντικιούρ της για μια φωτογράφηση.

«Πιστεύω απόλυτα πλέον ότι το σώμα μας είναι ναός. Τι τρώμε; Ποιες είναι οι σκέψεις μας; Οταν αισθάνεσαι καλύτερα, φαίνεσαι καλύτερα και όταν πληγώνεις τη φύση, κάνεις κακό στον εαυτό σου», ανέφερε σε ένα περιβαλλοντικό φόρουμ δηλώνοντας ότι αυτό που γιάτρεψε τη δική της ψυχή δεν είναι άλλο από τη «φιλοσοφία της μιας λέξης», η Φύση.

Φωτογραφίες: getty images / ideal image, afp / visualhellas.gr

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Κάηκαν εκατοντάδες εσώρουχα Victoria’s Secret

http://bit.ly/32n3rH2

Εκατοντάδες εσώρουχα της Victoria’s Secret βρέθηκαν πεταμένα σε ένα κάδο κοντά σε ένα υποκατάστημα της γνωστής εταιρείας εσωρούχων στο Colorado.
Αυτή η αποκάλυψη ήρθε σε μια εποχή που η βιομηχανία της μόδας πυροδοτείται για τη δημιουργία σημαντικών αποβλήτων, ενώ η Victoria’s Secret συνεχίζει να αντιμετωπίζει επικρίσεις σχετικά με της μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιεί.

Τα απορριφθέντα ενδύματα βρέθηκαν παράλληλα με άλλα προϊόντα της Victoria’s Secret από τη Melanie Gelinas, κάτοικο του Colorado, που ζει στον επάνω όροφο από το κατάστημα Victoria’s Secret.

“Είδα εκατοντάδες σουτιέν να καίγονται και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν «Τι σπατάλη!», είπε στο 9News. “Όλα τα αποθέματα πηγαίνουν σε μία χωματερή. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε ένα καταφύγιο αστέγων ή ένα καταστραμμένο γυναικείο καταφύγιο”, συνέχισε.

Μία εκπρόσωπος της Victoria’s Secret δήλωσε: “Λυπούμαστε για το πώς μπορεί να φάνηκε αυτό. Επειδή αυτό το κατάστημα έκλεισε, κατεστρέψαμε δείγματα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σουτιέν από τα fitting rooms. Όλα τα υπόλοιπα αποθέματα ανακατανεμήθηκαν σε άλλα καταστήματα.”

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης για τα απόβλητα και τους πόρους, 300.000 τόνοι ρούχων αποστάλθηκαν σε χώρο υγειονομικής ταφής (χωματερή) το 2016, μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βιομηχανία της μόδας έχει πιεστεί να βελτιώσει τα οικολογικά της διαπιστευτήρια, με ορισμένα brands να εισάγουν βιώσιμα υφάσματα ή πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στα καταστήματά τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή εταιρεία δέχεται επικριτικά σχόλια. Να σου θυμίσουμε, πως η Victoria’s Secret πρόσφατα κατηγορήθηκε, μετά από έρευνα της New York Times, ότι χρησιμοποιεί “ευρύτατο εκφοβισμό και παρενόχληση υπαλλήλων και μοντέλων”. Η εταιρεία απάντησε εκφράζοντας τη λύπη της.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Πώς τα καυτά μίνι σηματοδοτούν την… οικονομική ανάκαμψη

http://bit.ly/38OS1Ou

Η παράξενη «Θεωρία του Ποδόγυρου» και η αμφισβήτησή της
Από το 1920, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούσαν τα πάντα από τα Big Macs μέχρι τα
κραγιόν ως βαρόμετρο για να προβλέψουν την οικονομική αλλαγή.

Η ιδέα ότι οι πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την άνοδο και την πτώση των μετοχών, αποδίδεται στον οικονομολόγο George Taylor.

Ο Taylor το 1926 ανακάλυψε τον «Δείκτη ή τη Θεωρία του Ποδόγυρου» η οποία αναφερόταν στο ότι μπορεί κάποιος να προβλέψει την πορεία της οικονομίας βασιζόμενος στο μήκος της γυναικείας φούστας. Όσο πιο κοντή η φούστα, τόσο καλύτερη η κατάσταση της οικονομίας.

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, παρατήρησε ότι μαζί με τον ποδόγυρο της γυναικείας φούστας ανέβαιναν και οι μετοχές στα χρηματιστήρια. Όταν οι φούστες έφτασαν το ύψος του γονάτου τη δεκαετία του ’20, οι μετοχές είχαν σημειώσει τις υψηλότερες τιμές του τελευταίου αιώνα.

Συγκεκριμένα, ο Taylor έλεγε ότι όταν υπάρχει οικονομική ευημερία οι φούστες των γυναικών είναι κοντές, γιατί θέλουν να δείχνουν τα καλσόν τους από ακριβό μετάξι.

Μπορεί οι ίδιοι οι καταναλωτές να θεωρούν ότι ο συσχετισμός αυτός είναι μια σύμπτωση ή ένας μύθος, όμως ορισμένοι οικονομολόγοι εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στις αναλύσεις τους τα μακριά μήκη φούστας που ήρθαν στη μόδα μετά από την οικονομική κρίση του 2008, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι η επάνοδος της μακριάς φούστας το καλοκαίρι προαναγγέλλει μια νέα ύφεση.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Victoria’s Secret: Η άνοδος και η πτώση του παγκόσμιου κολοσσού εσωρούχων

http://bit.ly/2Oq58g4

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Victoria’s Secret ήταν ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ. Το διάσημο brand εσωρούχων είχε έναν ισχυρό ρόλο στο να καθορίζει τι
είναι”σέξι” στη σύγχρονη εποχή μέσω των εντυπωσιακών συλλογών και των φαντασμαγορικών επιδείξεων, οι οποίες της έφεραν επιτυχημένες πωλήσεις και διεθνές στάτους. Τώρα όμως, η παλίρροια φαίνεται να γυρίζει. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί, οι πελάτες παραπονιούνται ότι η ποιότητα έχει πέσει, και οι αναλυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί σχετικά με το μέλλον της μάρκας εάν αρνηθεί να προσαρμοστεί στην εποχή του #MeToo.
Πίσω στις παλιές εποχές, η εταιρία κρατούσε σχετικά χαμηλό προφίλ. Οι επιδείξεις ξεκίνησαν το 1995 με λίγη βοήθεια από τη Stephanie Seymour, τη Beverly Peele και άλλα μοντέλα που περπάτησαν σε έναν αυτοσχέδιο διάδρομο που δημιουργήθηκε στο Plaza Hotel-πολλές εκ των οποίων ήταν εντελώς ντυμένες.
H Naomi Campbell στo Victoria’s Revelations Fashion Show στη Νέα Υόρκη. Από εκεί και μετά βέβαια, τα πράγματα άρχισαν να διαμορφώνονται πολύ διαφορετικά. Μέχρι το 1997, η επίδειξη μόδας της VS είχε μετατραπεί σε αξιοθέατο διασημοτήτων, ενώ ο Jon Bon Jovi, ανάμεσα στο πλήθος, παρακολουθούσε το catwalk των τότε πιστών μοντέλων του brand που εκείνη την εποχή ήταν η Tyra Banks, η Heidi Klum και στη συνέχεια η Naomi Campbell. Το 2000, η Gisele Bündchen περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το πιο ακριβό εσώρουχο που δημιουργήθηκε ποτέ, ένα “Fantasy Bra” που περιείχε διαμάντια και ρουμπίνια αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια χρονιά, η Sharen Jester Turney ανέλαβε τη θέση της Διευθύνοντος Συμβούλου της Victoria’s Secret. Η Turney παραιτήθηκε απότομα το 2016 και τη διαδέχτηκε ο Les Wexner ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του brand. Ο Wexner έκανε μια σειρά γρήγορων και δραστικών αλλαγών: ακύρωσε τους καταλόγους, τη σειρά μαγιό και ρούχων, εστιάζοντας αποκλειστικά στην εσώρουχα, το βασικό κομμάτι της επιχείρησης.

Επίσης, χώρισε το brand σε τρία μέρη- Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty, and Pink -προσλαμβάνοντας διευθυντές για κάθε τμήμα.

Μεταξύ 2015 και 2018, οι πωλήσεις άρχισαν να πέφτουν. Η Victoria’s Secret άργησε να προσαρμοστεί σε μια μετατόπιση της μόδας από τα push-up bras στα αθλητικά σουτιέν και τα bralettes, χάνοντας μια μεγάλη τάση. Περισσότερες μάρκες εσώρουχων λανσαρίστηκαν στο κοινό και η Victoria’s Secret κατηγορήθηκε ότι δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί στις εποχές.

Getty Images

Μεταξύ 2016 και 2018, το μερίδιο αγοράς της στις ΗΠΑ μειώθηκε από 33% σε 24%. Ορισμένοι αγοραστές παραπονέθηκαν ότι η ποιότητα των εσώρουχων είχε πέσει, ενώ η εφηβική σειρά της- Pink, άρχισε επίσης να παραπαίει.

Η ετήσια επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret άρχισε να χάνει τη δημοτικότητά της και το ενδιαφέρον του κοινού μειώθηκε. Το Νοέμβριο του 2018 ο Razek προκάλεσε μια φρενίτιδα στο ίντερνετ μετά από κάποια αμφιλεγόμενα σχόλιά του σχετικά με τα τρανσέξουαλ και τα plus-size μοντέλα. Αργότερα ζήτησε επίσημα συγγνώμη, αλλά πολλοί από τους επικριτές του θεώρησαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί.

Πράγματι ο Razek αντικαταστάθηκε από τον John Mehas, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο στις αρχές του 2019. Οι πωλήσεις ωστόσο των ίδιων των καταστημάτων της Victoria’s Secret είχαν πέσει κατά 3% το 2018 και σταδιακά έχαναν μερίδιο αγοράς σε νέες εταιρείες.

Επιπλέον, είχε θυμωμένους μετόχους να ασχοληθεί οι οποίοι υποστήριζαν ότι η εικόνα της Victoria’s Secret δείχνει ξεπερασμένη αφού δεν ευθυγραμμιζόταν με τις εξελισσόμενες στάσεις των γυναικών προς την ομορφιά και τη διαφορετικότητα.

Το brand τώρα εξετάζει την πιθανότητα ακόμα και να σταματήσει τελείως τις ετήσιες επιδείξεις του.

«Προχωρώντας μπροστά, δεν πιστεύουμε ότι η τηλεοπτική κάλυψη είναι η σωστή επιλογή. Από το 2019 και πέρα, εστιάζουμε στην ανάπτυξη συναρπαστικού και δυναμικού περιεχομένου και σε νέες κινήσεις που θα ωθήσουν τα όρια της μόδας στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή “, ανέφερε σε δελτίο Τύπου η εταιρεία τον περασμένο Μάιο.

Τον Ιούλιο, το μοντέλο Shanina Shaik – που περπάτησε σε αρκετές από τις επιδείξεις ως αγγελάκι της Victoria’s Secret- δήλωσε στην The Daily Telegraph ότι η το φετινό show δεν θα πραγματοποιηθεί. Λίγο αργότερα τον Αύγουστο όμως, το τρανσέξουαλ μοντέλο Valentina Sampaio μοιράστηκε μια φωτογραφία της στο Instagram δηλώνοντας τη νέα συνεργασία της με το brand, γεγονός που αποτέλεσε μια σημαντική ένδειξη μετατόπισης της στρατηγικής του.

Κι ενώ αυτά μπορεί να είναι δυνητικά θετικές αλλαγές, η μάρκα τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση: ο Διευθύνων Σύμβουλος της και η εταιρεία συνδέθηκε με τον Αμερικανό χρηματιστή και διαβόητο παιδεραστή, Jeffrey Epstein.

Ο Epstein διαχειριζόταν τα χρήματα του Wexner εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ πρώην στελέχη της εταιρείας δήλωσαν στην The Wall Street Journal ότι προσπάθησε να μπει στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Victoria’s Secret, επιλέγοντας εκείνος τα μοντέλα τα οποία θα εκπροσωπούσαν την εταιρεία εσωρούχων. Κάποια από τα θύματα του Epstein ανέφεραν επίσης ότι χρησιμοποίησε τη σύνδεσή του με την Victoria’s Secret για να τα εξαναγκάσει σε σεξουαλικές πράξεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει πλέον προσλάβει μια εξωτερική δικηγορική εταιρεία για να αναθεωρήσει τη σχέση της με τον Epstein.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Αυτοί είναι οι ακριβότεροι εμπορικοί δρόμοι παγκοσμίως – 14η η Ερμού

http://bit.ly/2qZXPUa


Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι οι ακριβότερες εμπορικές πιάτσες με ενοίκια που φτάνουν τα 26.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο
Στην 14η θέση σκαρφάλωσε φέτος η Ερμού στην παγκόσμια λίστα με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους, έχοντας κερδίσει μία θέση σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Η Causeway Bay στο Χονγκ Κονγκ διατήρησε τη θέση της ως η ακριβότερη εμπορική πιάτσα στον κόσμο για το 2019 με τις τιμές των ενοικίων να προσεγγίζουν τα 26.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο ή αλλιώς κοντά στα 2.160 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα.

Πέμπτη Λεωφόρος, Νέα Υόρκη

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ακολουθεί το ακριβό κομμάτι της 5th Avenue στη Nέα Υόρκη με κοντά στα 21.300 ευρώ το χρόνο, ενώ τρίτος στη λίστα ακολουθεί ένας ευρωπαϊκός προορισμός που δεν είναι άλλος από το Λονδίνο και την New Bond Street με τις τιμές των ενοικίων να διαμορφώνονται πάνω από τα 16.200 ευρώ ανά τ.μ. το χρόνο. Το τοπ 5 συμπληρώνουν δύο επίσης ευρωπαϊκοί προορισμοί σε Παρίσι (Avenue des Champs Elysées με κοντά στα 14.000 ευρώ ανα τ.μ. κατ’ έτος) και στο Μιλάνο, η Via Montenapoleone με 13.700 ευρώ ανά τ.μ. κατ’ έτος.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη της γνωστής εταιρείας συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield για τους βασικότερους εμπορικούς δρόμους στις μεγαλουπόλεις του κόσμου (Main Streets Across the World 2019).

New Bond Street, Λονδίνο

Η φετινή ανάλυση περιλαμβάνει τις τιμές για 448 εμπορικές πιάτσες σε 68 βασικές χώρες σε όλο τον κόσμο, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αριθμό από τότε που η γνωστή εταιρεία συμβούλων ξεκίνησε την εν λόγω έρευνα, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Για την οδό Ερμού, η οποία όπως προαναφέρθηκε ανέβηκε από την 15η πέρυσι στην 14η θέση της λίστας φέτος, η τιμή που δίνουν οι αναλυτές της εταιρείας είναι στα 3.420 ευρώ ανά τ.μ. το χρόνο.

Η παγκόσμια λίστα περιλαμβάνει τον πιο ακριβό δρόμο στις 68 χώρες που εξετάζονται, ωστόσο αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, όπου εκπροσωπούνται περισσότερες από μία πόλεις, ανάλογα με τις τιμές των ενοικίων, η θέση της ακριβότερης ελληνικής εμπορικής πιάτσας πέφτει πιο χαμηλά.

Ετσι στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Ερμού βρίσκεται φέτος στη θέση No18 από No 21 πέρυσι, ενώ χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν περισσότερες από μία εκπροσωπήσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Μπερνάρ Αρνό – Tiffany & Co: Το deal του αιώνα ξεπερνά τα 14,5 δισ. δολάρια

http://bit.ly/37aYeE4


Τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας κάνουν τον μεγαλύτερο τζίρο παγκοσμίως στη βιομηχανία ειδών πολυτελείας και αποτελούν το ιερό δισκοπότηρο των billionaires –
Δεν είναι τυχαίο ότι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη δίνει 14,5 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τον διάσημο οίκο κοσμημάτων Tiffany & Co – Οπως δεν είναι τυχαίο ότι η προσφορά αυτή θεωρείται εξαιρετικά… τσιγγούνικη!
Ο 70χρονος Μπερνάρ Αρνό, που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα του ομίλου LVMH περισσότερα από 70 κορυφαία brands, όπως Christian Dior, Louis Vuitton, Moet & Chandon, TAG Heuer και Hublot, δεν θέλει να έρχεται δεύτερος. Το έχει δηλώσει με κάθε τρόπο, εξ ου και τα προσωνύμια «ο λύκος που φοράει κασμίρ», «ο εξολοθρευτής άγγελος Τεν Τεν», «Lord of the Logos» που συνοδεύουν την επιχειρηματική του πορεία τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρείται επιθετικός και άγριος ως επιχειρηματίας, ενώ ως άνθρωπος είναι εξαιρετικά καλλιεργημένος, ταλαντούχος πιανίστας, παθιασμένος τενίστας. Επιμένει ότι η καινοτομία είναι το μέλλον των επιχειρήσεων και δηλώνει: «Δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα του επόμενου εξαμήνου. Εκείνο που πραγματικά με καίει είναι η επιθυμία του αγοραστή για τα προϊόντα του brand να παραμένει ίδια για τα επόμενα δέκα χρόνια».

Ο Αρνό είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες τέχνης. Επάνω: Οpening του οίκου Tiffany στο Μιλάνο το 2017

Κάπως έτσι απέκτησε τον οίκο Dior αντί 13 δισ. δολαρίων το 2017 και κάπως έτσι την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου κατέθεσε πρόταση για εξαγορά του 22% της εταιρείας-συμβόλου του American glamour, της Tiffany & Co. δίνοντας 120 δολάρια ανά μετοχή, συνολικά 14,5 δισ.

«Υπήρξε ένα ενδιαφέρον, χωρίς όμως τίποτα να προδικάζει κάποια συμφωνία», ανακοίνωσε ο αμερικανικός οίκος κοσμημάτων και οι αναλυτές βγήκαν στα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα να ρίξουν άπλετο φως για το τι κρύβεται πίσω από μια τέτοια προσφορά, τι πόλεμο γιγάντων μπορεί να πυροδοτήσει και για τον ρόλο των Κινέζων καταναλωτών σε αυτή την ανελέητη μάχη επικράτησης.

Ο Μπερνάρ Αρνό με τον στενό του φίλο Καρλ Λάγκερφελντ
Η Αριάνα Γκράντε στις προθήκες του οίκου Tiffany. Δεξιά: Η Κέιτ Γουίνσλετ στο κόκκινο χαλί, με εντυπωσιακό σετ κοσμημάτων του διάσημου οίκου

Τζέσικα Μπίελ και Τίνα Κουνάκι με κοσμήματα του διάσημου αμερικανικού brand

Οι «Financial Times» θεώρησαν σίγουρο ότι ο οίκος Tiffany & Co. θα απορρίψει την προσφορά, καθώς μόλις τον περασμένο Ιούλιο η μετοχή της εταιρείας είχε φτάσει στα 139,50 δολάρια και μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της LVMH ξεκίνησε ένα ράλι στη Γουόλ Στριτ και η τιμή της ανέβηκε κατά 30%. Ο Ολιβερ Τσεν, οικονομικός αναλυτής, δηλώνει στο CNN Business ότι ο Μπερνάρ Αρνό θα πρέπει να αυξήσει την προσφορά του στα 160 δολάρια ανά μετοχή ώστε να μην κινδυνεύει να καταθέσει καλύτερη προσφορά ο αιώνιος εχθρός του, Φρανσουά-Ανρί Πινό (ο όμιλος Kering του Πινό κατέχει τους οίκους Gucci, Yves Saint Laurent και Alexander McQueen) αλλά και ο μεγάλος του αντίπαλος, η ελβετική εταιρεία Richemont του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα Γιόχαν Ρούπερτ, στην οποία ανήκουν ο διάσημος οίκος κοσμημάτων Cartier και οι Μontblanc και Buccellati.

Δεν θα ζοριστεί εξάλλου οικονομικά να αυξήσει το «χτύπημα», καθώς ο γίγαντας ειδών πολυτελείας LVMH έχει πλέον αγοραστική αξία που ξεπερνά τα 215 δισ. δολάρια και δείκτη χρέους μικρότερο του 28%, κάτι που σημαίνει ότι άνετα μπορεί να επανέλθει με μεγαλύτερη προσφορά που να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 20 δισ.


Χρυσές Σφαίρες 2019: η Lady Gaga φωτογραφίζεται με το εκθαμβωτικό custom made διαμαντένιο κολιέ του οίκου αξίας 3,92 εκατ. δολαρίων
Η δύναμη του οίκου Tiffany είναι ιδανική για το χαρτοφυλάκιο της LVMH, που υπολείπεται στον τομέα του hard jewelry (ρολόγια – κοσμήματα). Ο αναλυτής της RBC Ροτζέριο Φουτζιμόρι ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους μεγάλους πελάτες της τράπεζας: «Τα ρολόγια και τα κοσμήματα είναι η μόνη κατηγορία πολυτέλειας όπου η LVMH δεν είναι ηγέτις και γνωρίζουμε ότι ο κ. Αρνό θέλει να είναι πάντα Νο 1. Η υψηλή κοσμηματοποιία έχει ελάχιστους παγκόσμιας κλάσης παίκτες και ο οίκος Tiffany & Co. έχει μεγάλη διείσδυση στην ασιατική αγορά ενώ ως brand είναι στα τρία κορυφαία σήματα που προτιμούν οι Κινέζοι καταναλωτές εδώ και χρόνια».

H LVMH έχει αγοραστική αξία 196 δισ. δολαρίων, διαθέτει 75 brands, 156.000 εργαζομένους, 4.590 καταστήματα παγκοσμίως και ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 50 δισ. δολάρια.

Και η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι έχουν ολοένα αυξανόμενη δίψα για luxury brands. Με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, οι πωλήσεις του οίκου Tiffany έχουν μειωθεί δραματικά στο κατάστημα-ναυαρχίδα της 5ης Λεωφόρου. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μετέφερε μερικά από τα ακριβότερα κοσμήματά της από την Αμερική στα καταστήματα που διαθέτει στο Πεκίνο και τη Σανγκάη, ανάμεσά τους ένα διαμαντένιο κολιέ αξίας ενός εκατ. δολαρίων. Oπως ανέφερε ο executive chief της Tiffany & Co. Αλεσάντρο Μπολιόλο (εργαζόταν επί 16 χρόνια στον οίκο Bulgari), «ακολουθούμε τους πελάτες μας, όπου αυτοί ψωνίζουν».

Η Ζεντάγια σε χρωματική αρμονία με το Tiffany blue
Ναόμι Χάρις

H Eλ Φάνινγκ με κοσμήματα Tiffany

Ο Αρνό επιθυμεί να κατακτήσει και την αγορά των ΗΠΑ, έτσι με τον πρόεδρο Τραμπ εγκαινίασαν στο Τέξας το νέο κατάστημα της Louis Vuitton

Xέιλι Μπίμπερ

Οι Πριάνκα Τσόπρα και Κιμ Καρντάσιαν συγκαταλέγονται επίσης στις διάσημες που λατρεύουν τα διαμάντια του οίκου

Η Κέιτ Μπόσγουορθ εντυπωσιακή και… πολύτιμη καθώς φορά σετ κοσμημάτων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων

Oταν το 1837, ο 25χρονος τότε Τσαρλς Λιούις Τίφανι δημιούργησε το χαρακτηριστικό logo της εταιρείας που είναι παγκοσμίως γνωστή για τα μοναδικής αισθητικής μονόπετρα, το χαρακτηριστικό Tiffany blue χρώμα των κουτιών της, δεν φανταζόταν ότι το όνομα Tiffany θα αποτελούσε για τους Αμερικανούς εξαγώγιμο σύμβολο πολυτέλειας. Η ταινία «Breakfast at Tiffany’s» με την Οντρεϊ Χέπμπορν στον ρόλο της Χόλι Γκολάιτλι τη δεκαετία του ’60 σύστησε τον αμερικανικό οίκο κοσμημάτων στο παγκόσμιο κοινό και τον κατέστησε σύμβολο διαχρονικής κομψότητας. Η εικόνα της Οντρεϊ να φορά το μοναδικό διαμαντένιο κολιέ των 128,5 καρατίων είναι αυτή στην οποία ανατρέχει κανείς όταν θέλει να μιλήσει για απαράμιλλο στυλ και για την ομορφιά που δεν ξεθωριάζει με τον χρόνο. Ο οίκος έχει πλέον ιστορία 182 χρόνων, ενώ απασχολεί 14.000 άτομα στα 300 καταστήματά του σε όλο τον κόσμο. Η ναυαρχίδα των Tiffany βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Trump Tower, ενώ στις προθήκες των καταστημάτων μπορεί κάποιος να βρει μονόπετρα από 1.425 έως 43.000 για ένα μοναδικό με ροζ διαμάντι, αλλά και κολιέ των 30 εκατ. δολαρίων, όπως αυτό με το κίτρινο διαμάντι που είχε φορέσει η Lady Gaga το 2019 στην τελετή απονομής των Οσκαρ.

Με ιστορία 182 χρόνων ο οίκος Tiffany & Co. θεωρείται σύμβολο του American glam

Η LVMH, στο μεταξύ, έχει παρουσιάσει κέρδη-ρεκόρ πέρυσι, λόγω της ανερχόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ασία ενώ επιθυμεί διείσδυση και στην αγορά της Αμερικής. Ο Μπερνάρ Αρνό έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα εγκαινίασαν μαζί κατάστημα της Louis Vuitton στο Τέξας.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για έναν ξαφνικό έρωτα, αλλά για ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει να κάνει με το κύμα συγχωνεύσεων στη βαριά βιομηχανία των αγαθών πολυτελείας, καθώς οι μεγαλύτεροι οίκοι πλέον συναγωνίζονται στην εξαγορά brands που ελπίζουν ότι θα είναι ελκυστικότερα στους νέους και τους Κινέζους.

Ο τομέας των αγαθών πολυτελείας υπολογίζεται ότι σήμερα έχει αξία 1,02 τρισ. δολαρίων, ενώ έρευνα της Boston Consulting Group (BCG) προβλέπει ότι θα μεγαλώνει με ρυθμό 5% κατ’ έτος, τουλάχιστον έως το 2025. Οι πλούσιοι Κινέζοι, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε εκείνον των Αμερικανών για πρώτη φορά, περιγράφονται ως η ηγετική δύναμη του τομέα, καθώς ξοδεύουν το 1/3 απ’ ό,τι ξοδεύεται διεθνώς. Εως το 2025, μάλιστα, αυτό το νούμερο αναμένεται να ανέβει στο 40%.

Πάνω: To διάσημο μοντέλο Τζόρνταν Νταν σε αγοραστικό παροξυσμό από το κατάστημα-ναυαρχίδα της 5ης Λεωφόρου. Κάτω: Και η Κένταλ Τζένερ επιλέγει τα Τiffany blue για τα δώρα της

Κι επειδή σε ένα τέτοιο θέμα τα δισεκατομμύρια ξεπερνούν και τις σταγόνες της βροχής, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της LVMH είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, με περιουσία που ξεπερνά τα 97 δισ., σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Bloomberg. Eίναι οτρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πίσω από τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και τον αντίστοιχο της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, σύμφωνα με το «Forbes». Δαπάνησε 1,5 δισ. δολάρια για να αποκτήσει το 24% των μετοχών της LVMH και αύξησε σταδιακά το μερίδιό του στο 43,5% το 1989. Αν καταφέρει να φέρει εις πέρας το deal του αιώνα, τότε θα βρεθεί στην πρώτη θέση της λίστας «Forbes». Εξάλλου, για τον «Lord of the Logos» η κορυφή είναι το ζητούμενο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : GETTY IMAGES / SPLASHNEWS / IDEAL IMAGE, AFP / VISUALHELLAS.GR

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Patek Philippe είναι το ακριβότερο ρολόι όλων των εποχών

http://bit.ly/2rzg6YP


31 εκατομμύρια δολάρια! Τόσο πωλήθηκε το ακριβότερο ρολόι όλων των εποχών σε δημοπρασία και φυσικά πρόκειται για ένα ρολόι μάρκας Patek Philippe.
Μετά από έναν πόλεμο προσφορών διάρκειας πέντε λεπτών, σε ένα ασφυκτικά γεμάτο δωμάτιο με πάνω από 300 άτομα, το ατσάλινο Grandmaster Chime κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ, που κατείχε ένα Daytona Rolex το οποίο ανήκε στο γνωστό ηθοποιό Πολ Νιούμαν. Το κομμάτι αυτό πουλήθηκε στην τιμή των 17,8 εκατ. δολαρίων, το 2017.

via Blogger anatakti.gr

Εικόνα

Louis Vuitton: από υπηρέτης πλούσιων ταξιδιωτών, αυτοκράτορας της βαλίτσας

http://bit.ly/2CwzvvS


Ο Patrick-Louis Vuitton επικεφαλής του τμήματος ειδικών παραγγελιών του οίκου Louis Vuitton πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 68 ετών. Ο Patrick ήταν απόγονος πέμπτης γενιάς της
οικογένειας Vuitton και θεωρείται μάλιστα υπεύθυνος για αρκετές καινοτομίες των τελευταίων δεκαετιών στον ιστορικό γαλλικό οίκο και ανανεωτής των αποσκευών ταξιδίων, συνεχίζοντας άξια την παράδοση της διάσημης μάρκας που είχε ξεκινήσει πολύ ταπεινά τον 19ο αιώνα.

Τη δεκαετία του 1830 ένας Γάλλος νεαρός από την επαρχία, ο Λουί Βιτόν, ταξίδευεμε τα πόδια από την πόλη Ζουρά προς το Παρίσι – μια απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων. Μία από τις πιο περίεργες δουλειές που ανέλαβε εκεί ήταν ως μαθητευόμενος layetier, ένα είδος υπηρέτη που πακέταρε τις βαλίτσες των ευκατάστατων ταξιδιωτών. Ο εργατικός Βιτόν γνώριζε πραγματικά πώς να πακετάρει λειτουργικά μια βαλίτσα και σύντομα κέρδισε την προσοχή του Ναπολέοντα Γ’, ο οποίος τον προσέλαβε για να γίνει ο layetier της συζύγου του, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Η εμπειρία του Βιτόν ως βασιλικού layetier του έδωσε το πλεονέκτημα να γνωρίζει τις πραγματικές επιθυμίες του ταξιδιώτη και σίγουρα τον έκανε αυθεντία στην αίγλη και την πολυτέλεια.

«Ταξίδι με τρένο», φωτογραφία της Thérèse Bonney, 1926

Το 1854 άνοιξε τη δική του εταιρεία κατασκευής βαλιτσών στο Παρίσι.Οι πρώτες αποσκευές του ήταν ελαφριές και αεροστεγείς, με επίπεδες επιφάνειες για να διευκολύνουν τη στοίβαξη.Τα αρχικά ξύλινα πλαίσια ήταν καλυμμένα με τον γκρίζο καμβά «Trianon», ενώ τo 1858 δημιούργησε τα πρώτα μπαούλα με κλειδαριές, εξοπλισμένα με εσωτερικούς χώρους για τη σωστή τοποθέτηση των ρούχων.Πολύ σύντομα οι βαλίτσες Louis Vuitton έγιναν αρκετά δημοφιλείς και, όπως και σήμερα, συχνά αντιγράφονταν, με την εταιρεία να αναγκάζεται να τροποποιεί συνεχώς την υπογραφή της. Το καφέ-μπεζ σήμα σκακιέρας έκανε την εμφάνισή του το 1876 και είκοσι χρόνια αργότερα ο γιος του Λουί, Ζορζ, παρουσίασε το μοτίβο με το γνωστό μονόγραμμα «LV», την απαραβίαστη κλειδαριά και τα τετράφυλλα λουλούδια «δανεισμένα» από την ιαπωνική visual κουλτούρα που ήταν τόσο δημοφιλή στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Βιτόν ίδρυσε και ανέπτυξετο brand του κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο δραστήριες περιόδους για την ιμπεριαλιστική επέκταση, μια εποχή που οι Ευρωπαίοι ταξίδευαν περισσότερο από ποτέ. Για τονοίκο Louis Vuitton οι αρχές του 20ού αιώνα ήταν η εποχή της καινοτομίας των αποσκευών. Πρόσθεσαν πολλά signature στυλ τσάντας παράλληλα με τα best-selling μπαούλα στις πρώτες δεκαετίες του 1900.Καθώς το διεθνές jet set αύξησε τα ταξίδια του στη δεκαετία του ’50 και του ’60, οι βαλίτσες της Louis Vuitton ήταν το απαραίτητο αξεσουάρ για την ελίτ.

H Τζόαν Κόλινς στο αεροδρόμιο Χίθροου το 1989 με τις απαραίτητες Louis Vuitton βαλίτσες της

Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Νικολά Ζεσκιέ εγκαινίασε τη θέση του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου με ένα νέο λογότυπο. Ηθελε «κάτι πιο εύκολο, λιγότερο γεωμετρικό και στρογγυλό» και έτσι το σημερινό san serif λογότυπο έγινε πραγματικότητα στο ντεμπούτο του για τον οίκο το 2014. Συρρίκνωσε επίσης το μπαούλο στη μικροσκοπική τσάντα Petite Malle (μικρό μπαούλο), με σημείο αναφοράς την πρωτοποριακή για την εποχή της βαλίτσα και συγκεκριμένα τα διάφορα μοντέλα που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1911 και 1929 για τον πλούσιο τραπεζίτη και τον φωτογράφο Aλμπέρ Καν, τα οποία έφεραν πάνω τους την υπογραφήτ ου: τρεις λευκούς σταυρούς. Και κάπως έτσι τα εμβληματικά σχέδια του οίκου Louis Vuitton συνεχίζουν την πορεία τους στο μέλλον με φρέσκες ιδέες από το παρελθόν.

via Blogger anatakti.gr